編撰/Reiko

　　上世紀80年代，意大利人Carlo Crocco在瑞士Lac Léman湖畔的Nyon小鎮創(chuàng )立了Hublot腕表品牌，當時(shí)這個(gè)品牌看似與腕表界格格不入，被稱(chēng)為 “另類(lèi)”，說(shuō)得好聽(tīng)一些，Hublot是一個(gè)新銳品牌。

　　80年代對腕表來(lái)說(shuō)是一個(gè)動(dòng)蕩的年代，因為石英表的發(fā)明，瑞士各大傳統制表廠(chǎng)都處于瀕臨倒閉的狀態(tài)，這無(wú)疑也給Hublot提供了一個(gè)好機會(huì )，它仗著(zhù)獨特的設計感輕易闖進(jìn)市場(chǎng)。據說(shuō)最先收集這款腕表的是一個(gè)大人物——希臘國王。他購買(mǎi)了兩只腕表，自己留用其一，另外一只送給了西班牙皇室。

　　Hublot是法語(yǔ)，意為船體側面采光用的“舷窗”，這給了設計師一個(gè)很好的提示，所以我們現在看到的Hublot表大多使用多金屬集合體造就厚重的表殼，重金屬感非常強烈，這在瑞士腕表的設計中極為罕見(jiàn)。橡膠表帶是Hublot的又一重大貢獻。為了緩解表帶給手腕肌膚帶來(lái)的不舒適感，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)，開(kāi)始大量使用橡膠，這一技術(shù)打破了瑞士腕表的一貫風(fēng)格，帶動(dòng)了一股奇異的時(shí)尚潮流。即便是最高級、最傳統的腕表也開(kāi)始引入橡膠技術(shù)，即便很多法國的古典腕表店對這一點(diǎn)很不滿(mǎn)，但是最終決定者是消費者，市場(chǎng)比腕表界更快地接受了Hublot。

　　從一開(kāi)始Hublot給人的感覺(jué)就是多變，創(chuàng )始人Carlo Crocco倡導的是“Fusion”，意為“融合”。他是意大利人，將意大利風(fēng)格和瑞士的精湛工藝相融合是他一直以來(lái)所追求的。多變的設計風(fēng)格碰巧又碰上了一個(gè)“多變”的CEO，讓Hublot更是如虎添翼。

　　讓-克勞德·比弗的經(jīng)歷多變，看過(guò)他的簡(jiǎn)歷之后，才知道“跳槽”達人是怎樣的。不談他的求學(xué)經(jīng)歷，從1980年說(shuō)起。

　　1980年他離開(kāi)了愛(ài)彼（Audemars Piguet），到歐米茄擔任產(chǎn)品經(jīng)理；1982年他和朋友Jacques Piguet買(mǎi)下了從1956年開(kāi)始就暫停經(jīng)營(yíng)的寶珀（Blancpain）品牌；1992年他又將寶珀賣(mài)給了SSIH集團（現在的SWATCH集團），而他本人則被委派負責歐米茄品牌的市場(chǎng)推廣；2003年底，他離開(kāi)這個(gè)大公司，專(zhuān)心打造一個(gè)很小但是非常特別的公司——就是我們現在說(shuō)的Hublot“宇舶”。

　　這一系列經(jīng)歷讓人看得眼花繚亂，但也多少可以知道他的實(shí)力到底如何。讓-克勞德·比弗將多年積累的經(jīng)驗，全心灌注在Hublot的營(yíng)銷(xiāo)上，2005年4月，他成功推出了革命性腕表Big Bang系列。

　　Big Bang系列絕對是Hublot中的經(jīng)典，即便是整個(gè)腕表界，想找到與它一樣風(fēng)格的腕表都很難。幽藍色調帶著(zhù)那么一股子說(shuō)不出的深沉，還帶著(zhù)點(diǎn)驚世駭俗，完全是“重金屬”風(fēng)格。亞光黑色和深藍色的搭配，別有一番韻致，表現出一些“巴黎時(shí)裝”的感覺(jué)。就是這個(gè)感覺(jué)，讓高檔傳統腕表界對它接受了幾分。